אבי פלדשטיין עובד עם קברנה סוביניון עוד מימיו כמתלמד ביקב סגל וראה את הולדתו של יין ה-Unfiltered הראשון אי שם בשנת .1988 למרות שעם השנים אבי נטל הובלה וגילה מקוריות עם זנים מקומיים כמו ארגמן או דבוקי, קידם יינות ים-תיכוניים וחידש עם שמות כמו גילגמש, שמש או אישתר, הרי ברור היה שהוא לא יוותר על זכותו לחזור ולתת את הפרשנות שלו לזן האדום המפורסם והנטוע ביותר בארץ הקברנה סוביניון. הזן העמיד והיציב הזה מפגין חוסן כמעט בכל אקלים ועל גבי כל קרקע עליו הוא נטוע. העמידות שלו ויכולתו להתאים לאקלימים שונים ולקרקעות שונות ומגוונות זיכו אותו להצלחה עולמית חסרת תקדים. מנאפה שבקליפורניה, דרך טוסקנה, ארצות העולם החדש ועד ישראל הזן הגיע כמעט לכל נקודה על פני כדור הארץ. בהיסטוריה הקצרה יחסית של ישראל הזן הכוכב הזה יצר את מרבית ׳יינות הדגל׳ הישראליים עד היום. מן הקברנה 1976 של כרמל, דרך יינות ירדן ועד ליינות של מרגלית, קסטל ואחרים. הענבים ליין מגיעים מכרמים באזורי דישון ורמת דלתון שבגליל העליון. אבל אבי חיפש דרך לבטא קברנה בצורה מקורית. הוא לא רצה לעשות שוב יין דגל יוקרתי וחסון, השופע עד זרא מלוא האף חביות עץ אלון. מאידך, הוא לא ביקש להציע קברנה גנרי קליל לשתייה יומיומית. האינטואיציה שלו עברה דרך משחק בהשריה ארוכה על הקליפות, כחלק מרצון לעגן את ניחוחות הזן בגוף קליל ואלגנטי. השרייה במשך 65 ימים, או כפי שקוראים לה באנולוגיה העכשווית בשם ׳היפר-מסראציה׳, מנקה ומלטש את כוחניות היתר של היין, מעדנת את הטנין ומצליחה לבטא עידון מרקמי ותחושה של משקל נמוך יותר למרות ריכוז הפרי. לכך הוסיף הבגרה של 18 חודשים בחביות טאראנסו חדשות שאבי בחר בגין תכונותיהן ועידונן. חביות אלה, מהיער טרונסה שומרות על איפוק וחרישיות ואינן מאפילות על הפרי. היין מפגין עוצמה שקטה גלילית משובחת, עם נדיבות מרכז חך שאופיינית לעמק קדש בו נטוע כרם דישון, המשלים את המבנה הסגפני יותר המגיע מגב ההר, ברמת דלתון. קברנה מקורי, לכאורה מלא סתירות פנימיות, אך בסופו של דבר התוצאה מרתקת ממש. אז שאלנו האם אבי הוא פילוסוף? אמן? או משורר? מסתבר שהוא גם רוקח לא קטן.