גיא אוני בולבארד

Gei Oni Boulevard

יקב גיא אוני  
גליל גליל מערבי 2018
Out Of Stock

149.00ש"ח

750 מ״ל | 19.87 ש"ח ל-100 מ״ל

כשיוסי היה בין עבודות, בשנת ,2018 יצא לו לחזור ולעשות יין עם ריצ׳רד דייויס ביקב כישור מהכרמים שהוא עצמו עזר לנטוע. ״זו הייתה סגירת מעגל מרגשת מאד ואני מאד אוהב את היין שיצא. זה גרם לי לרצות להתרכז בפרי מהגליל המערבי. זה אזור שאני אוהב ומכיר, ואיתי להט, שמשמש עד היום יועץ היין שלי, מתמחה בו ויכול היה לתת לי תמיכה משמעותית״.

יין ׳בולבאר׳ קרוי על שם השדרה המפורסמת של ראש פינה, בה הסתובבו בגאון לעת ערב פקידי הברון, אנשי ונשות המושבה לבושים כמיטב האופנה, נהנים מן הנוף ומשדרת עצי התות שניטעה על ההר.

זהו ממסך של שני זנים אדומים סירה וקברנה סוביניון. זן הסירה, הענב הידוע של עמק הרון הצפוני הצליח לנטוע שורשים סביב העולם בין אם במופעו בדמות העוצמתית נוסח השיראז האוסטרלי ובין אם בדמותו וצלמו המעודנים והדקים יותר כמו שפוגשים לעתים באזורים קרים בעולם. בארץ, הסירה על פי רוב, מציגה מופע חם, עשיר ומתובל המסגיר את האקלים החם והשמשי של ישראל. קברנה סוביניון, הזן הנטוע ביותר בישראל ובעולם מחזיק את המסגרת ומעניק את חוט השדרה של היין. בולבאר של גיא אוני הוא יין מאוזן, עם עוצמה ופרי שחור ואדום אך ללא כל הבשלת יתר. ניכרת כאן עבודה של יד המחפשת פרי נדיב אך כזה שעדיין מעודן. עם פרי טוב, תחושת עץ אלון מורכבת וטאנין אלגנטי, זהו יין גלילי משמח ומוצלח מאד.

המלצות שתייה

16-18 מעלות
מנות בשר
ללא
אפשר לשתות אך רצוי להמתין

תעודת זהות

גוף
טאנינים
חמיצות
פירותיות
עץ
ארץ ישראל
אזור גליל
זנים קברנה סוביניון וסירה
טרואר גיר וחרסית
אלכוהול 14.5%

על היקב והאזור

יקב גיא אוני

יוסף )יוסי( סידון פגש אנשים משמעותיים רבים במהלך הטיול אחרי הצבא שלו בהודו. תקראו לזה יד הגורל, השגחה עליונה או סרנדיפיטי, ביניהם היה מי שלימים יכיר לו את מיטל, אשתו ואם ששת ילדיו, ועוד היד נטויה, זוג חוזר בתשובה, שיחבר אותו לקהילת אנשי ראש פינה, מושבה שתהיה לו לבית ושאת שמה העתיק ׳גיא אוני׳ יעניק ליקב שיקים בה. היין? את הרעיון זרע בראש של יוסי טייל אחד, שעבר בהודו בדרכו לאוסטרליה בה התעתד ללמוד כורמות וייננות. נכנס הרעיון לראש וללב, נשאר ולא הרפה. מאז שזכר את עצמו, יוסי אהב את הטבע, וכשחזר ב2010- לארץ חיפש להשתלב בעבודה חקלאית. מודעה שפרסם יקב כישור שבגליל המערבי, שהיה אז ערב בציר הבכורה שלו, צדה את עינו, ויוסי הגיע לראיון עבודה עם ריצ׳רד דייויס, יינן היקב. ״את כרם הסירה שמצוי היום ממש בכניסה ליקב נטעתי בידיים שלי באותו שבוע, בהתרגשות גדולה, גפן אחרי גפן״, מספר יוסי. ״עבדתי בכישור 5 שנים עם ריצ׳רד ויועץ היין שלנו, איתי להט, ובמקביל למדתי גידול גפן וייצור יין במכללת תל חי״. את היין הראשון שלו עצמו עשה יוסי בבציר .2011 ״בער בי רצון כמוס לעשות יין שלי אבל לא העליתי על דעתי שזה אפשרי. לקראת סוף הבציר גיליתי 10 דונם של כרם סירה מקסים שתובל החליטו לא לבצור כי הענבים התחילו להתקמט. סירה עושה את זה כשהיא בשלה, היא מתרככת. אני חשבתי שהפרי בריא וטעים, אבל הם ויתרו עליו. לא ישנתי כל הלילה ובבוקר העזתי לבקש 700 קילו - בשם המדע״. היין מהבציר הראשון הזה נמכר כמעט מייד לשתי משפחות ויוסי קיבל בטחון לעשות עוד יין בשנה שלאחר מכן. הבציר השני, שאף הוא זכה לתגובות חיוביות, דרבן אותו להמשיך. ״הכול נעשה בעבודת יד קטנה כזו, פשוטה, מחוץ לשטף המשימות של היקב הגדול. למדתי מזה הרבה״. משפחת סידון השתכנה בבית אבן עתיק בראש פינה. במרתפו הקימה חדר יין וטעימות, ובחצרו - יחידת אירוח )צימר( עליה הופקדה מיטל. המחשבה הייתה לרכוש את הבית ולהרחיב באיטיות את הפעילות העצמאית. במקביל, יוסי התקדם והפך ליינן של יקב ססלוב, לאחר מכן עבד ביקב בזלת הגולן, ובבציר 20 הוא החליף את נעמה סורקין ביקב אורטל שבצפון רמת הגולן, והוא ממשיך שם גם מאז נרכש והפך ליקב ׳תל שיפון׳. הקורונה שיבשה את התכניות היפות. בית האבן נלקח על ידי בעליו ורצף עשיית היין נעצר. ״אבדן הבית היה מכה קשה. חדר היין בבית האבן היה השראה בשבילי אבל חייבים להמשיך הלאה. אני מחפש בית קבע לנו ולגיא אוני, וממשיך כל העת ללמוד ולהתפתח בתל שיפון״. עם ׳גיא אוני׳ יוסי צידון מצטרף למועדון ייננים מכובד שאנחנו בצ׳ירז אוהבים מאד, של מיזמים אישיים של ייננים שעובדים ביקבים גדולים. מעידו לוינסון, יינן ׳ברקן׳ שעושה יין אישי במסגרת גאראז׳ דה פאפא, דרך קובי ארביב, יינן ׳רקנאטי׳ שקרא ליין שלו ׳מיה לוצ׳ה׳ )האור שלי(, דוד בר אילן יינן ׳טוליפ׳ עם יינות ׳יהושע׳ שנקראו על שם סבו, אוליבייה פרתי, יינן ׳טפרברג׳ והכרם הביו-דינמי שלו ל׳אנקלו, אורי חץ, יינן ׳שאטו גולן׳ והיקב שלו ׳ראש חץ׳ ועד דניאל פרידנברג, יינן ׳טפרברג׳ וקו היין האישי העדין שלו - אנחנו שמחים מאד על האפשרות להציץ לתוך הראש של הייננים ולטעום את משאלת הלב שלהם. העשייה האישית מאפשרת לשאול שאלות, לקחת סיכונים, לטבול רגל במים קרירים יותר וכך לחקור כיוונים פחות מסחריים. כולם נהנים מהאפשרות הזו. הייננים שומרים על האש היצירתית בוערת, היקבים מקבלים מעבדת מחקר, ואנחנו - יינות חד פעמיים מלאי רגש ותשוקה, שתענוג לטעום ולהכיר.

עוד על היקב והאזור >

יינות נוספים מהיקב

  • המוצר חסר במלאי
    גליל
    גליל מערבי
    ישראל
    2018
    149.00ש"ח
    750 מ״ל | 19.87 ש"ח ל-100 מ״ל
    Out Of Stock
  • יינות דומים

  • גליל
    גליל עליון
    ישראל
    2022
    139.00ש"ח
    750 מ״ל | 18.53 ש"ח ל-100 מ״ל
  • גליל
    גליל עליון
    ישראל
    2023
    149.00ש"ח
    750 מ״ל | 19.87 ש"ח ל-100 מ״ל
  • גליל
    גליל עליון
    ישראל
    2018
    145.00ש"ח
    750 מ״ל | 19.33 ש"ח ל-100 מ״ל
  • המוצר חסר במלאי
    גליל
    גליל מערבי
    ישראל
    2020
    145.00ש"ח
    750 מ״ל | 19.33 ש"ח ל-100 מ״ל
    Out Of Stock
  • המוצר חסר במלאי
    גליל
    גליל מערבי
    ישראל
    2021
    139.00ש"ח
    750 מ״ל | 18.53 ש"ח ל-100 מ״ל
    Out Of Stock
  • המוצר חסר במלאי
    גליל
    גליל עליון
    ישראל
    2022
    145.00ש"ח
    750 מ״ל | 19.33 ש"ח ל-100 מ״ל
    Out Of Stock
  • גליל
    גליל תחתון
    ישראל
    2021
    149.00ש"ח
    750 מ״ל | 19.87 ש"ח ל-100 מ״ל
  • גליל
    גליל עליון
    ישראל
    2022
    150.00ש"ח
    750 מ״ל | 20.00 ש"ח ל-100 מ״ל
  • Description

    בניגוד לייננים רבים הששים על ייצור רוזה קליל וקייצי, ובשונה מן הגרי דה מרסלאן שעושה קובי ביקב רקנאטי, בביתו שלו חיפש קובי ליצור דווקא רוזה אחר, שאינו נשען רק על צבעו, אלא כזה שבצד מורכבותו, יכול יהיה להמשיך ולהשתבח בבקבוק. לכן הוא בחר בבקבוק ירוק השמור בדרך כלל ליינות לבנים מורכבים במקום הבקבוק השקוף האופייני ליינות רוזה. שני הזנים נבצרו ידנית, עם סחיטה עדינה של הקולומברד תוך כדי הוספת כ5%- אשכולות שלמים של ענבי דוריף )שמו המדויק יותר של פטיט סירה( לתוך התסיסה הלבנה. לאחר 12 יום של תסיסה בטמפרטורה נמוכה ובטרם הסתיימה, נסחטו אשכולות הדוריף והתירוש שהיה אגור בגרגרים, שעדיין נותרו שלמים, חברו אל הקולומברד להשלמת תסיסה והבגרה על המשקעים בחביות למשך 9 חודשים. זהו רוזה מקורי, בהיר, יותר ורדרד מוורוד, אך מורכב ועמוק שאיננו רק משלב פרי לבן ואדום, אלא גם נעשה בשיטות המקובלות יותר בייננות אדומה כמו למשל תסיסה באשכולות שלמים והבגרה בחביות. אם אמרנו לכם שקטגוריית הרוזה בישראל רותחת, הנה עוד דוגמא נהדרת לכך.